Дренажные трубы могут быть асбоцементными, гончарными (керамическими) и полимерными (полиэтилен, поливинилхлорид), их диаметр – от 50 до 200 мм и более. Какую трубу выбрать? Ответ на этот вопрос надо искать вместе со специалистами по водоотводу, исходя из конкретной ситуации на вашем участке. Асбоцементные и гончарные трубы недорогие, но они часто «заиливаются» – их придется периодически промывать. К тому же со временем они начинают смещаться относительно друг друга из-за естественных подвижек земли. И не исключено, что через некоторое время (все зависит опять-таки от конкретной местности) придется вскрывать систему и перекладывать трубы. Полиэтиленовые трубы страдают от подвижек грунта меньше, чем асбоцементные или гончарные, но промывать их приходится отнюдь не реже. К тому же закапывать их в землю глубже чем на два метра нельзя, что не всегда устраивает. Гофрированные перфорированные трубы из поливинилхлорида (ПВХ) дороже полиэтиленовых, тем более асбоцементных, но и функционально на голову выше этих «конкурентов». Они двухслойные – внутренний слой с гладкой поверхностью способствует самоочищению трубы и увеличению ее пропускной способности, а внешняя гофрированная оболочка обеспечивает повышенную жесткость трубы. ПВХ-трубы служат практически вечно, их можно закопать и на восьмиметровую глубину, не беспокоясь о профилактике: многочисленные щелевидные отверстия обеспечат эффективное осушение, а фильтры из кокосового волокна или геоткани предохранят от заиливания.

ЗАСЫПНОЙ ДРЕНАЖ предпочтительно использовать на маленьких участках, где канавы «съедают» слишком много дефицитного места. Через участок под наклоном прокапывают траншею, заполняя ее наполовину битым кирпичом или бутовым камнем. Сверху – гравий и перевернутый дерн. Довершает все верхний слой почвы.

Есть еще так называемый КРОТОВЫЙ ДРЕНАЖ – отверстия в виде трубчатых каналов, похожих на кротовые ходы, которые прорывают только в глинистых почвах с помощью специального приспособления, установленного на тракторе. Глубина таких «ходов» может быть до полутора метров, расстояние между ними – от 2 до 15 м. Можно устроить и ЩЕЛЕВОЙ ДРЕНАЖ, являющий собой продолговатую, сужающуюся кверху щель, прорытую с помощью специальной дренажно-щелевой машины. Плюсы кротового и щелевого дренажа: обходятся недорого, практически невидимы, минусы: их можно устроить только в глинистых грунтах и служат они ограниченное время – через несколько лет придется снова вызывать трактор с кротовой или дренажно-щелевой машиной.

На какой бы системе вы ни остановили свой выбор, надо продумать, куда будет стекать собранная вода. Иногда, если участок находится на склоне, воду направляют в сточную канаву, а оттуда – в овраг или в реку. Нередко делают дренажный колодец – яму диаметром до двух метров и глубиной также не менее двух метров (все зависит от размеров участка). Яму обкладывают кирпичом на цементе, потом колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху, чтобы не заиливался, укладывают дерн. Если рельеф участка слишком «спокойный» для отведения воды самотеком, а ждать, пока собранная вода испарится, нет ни желания, ни возможности, применяется насосная система водоотведения.

Впрочем, не столь уж важно, куда именно будет стекать вода с вашего участка – в колодец, овраг, речку или ближайшую канаву. Главное – избавиться от нее, чтобы она не повредила дому и растительности.

Pages: 1 2